Если в былые времена камин в доме был насущной необходимостью, сегодняэто скорее весьма притягательная (а иногда и доминирующая) деталь
интерьера. Нам нравится само его присутствие, навевающее чувство уюта и
покоя. Тем не менее, камин – не только огонь и красота. Это еще и
сложное техническое сооружение, строительство которого требует особых
знаний и навыков.
Если вы все же настроены хотя бы иногда, разжигать свой очаг, нужно очень серьезно подойти к его сооружению. Иначе вложенные деньги, действительно, вылетят в трубу.
ТАМ ЕМУ И МЕСТО!
По расположению камины можно разделить на встроенные в стену, пристенные (в том числе и угловые) и островные.
Выбор места для камина – дело сугубо индивидуальное и зависит от вкусовых пристрастий заказчика и рекомендаций архитектора. Однако это касается моделей с закрытыми топками. Открытый очаг более «капризен»: не стоит располагать его в зоне сквозняков – они могут создавать завихрения, которые приведут к потере тяги. Поэтому его дислокацию нужно увязать с расположением окон, а также внутренних и наружных дверей. На некотором отдалении должны находиться и легковоспламеняющиеся предметы, а также такие бытовые предметы, как телевизор или «плазма».
Кроме того, кирпичный камин весит 700/1300 кг. Поэтому под пол ним должен быть достаточно прочным и иметь бетонную стяжку. Если вес очага превышает несущую способность перекрытий, придется возводить фундамент. При этом топка и облицовка должны располагаться на общем основании (чтобы не было подвижек друг относительно друга).
Установку камина в деревянном коттедже целесообразно отложить на год – из-за усадки (при рассогласованных движениях основания агрегата и здания стена прислонения и сам очаг могут разрушиться). Но поскольку дерево все равно склонно к сезонной деформации, все элементы камина должны быть независимы от подвижек конструкции дома. (Иными словами, стены, перекрытия, кровля, разделки в месте прохода дымохода через перекрытие должны свободно перемещаться по вертикали относительно составляющих очага).
Примыкающая деревянная стена защищается противопожарной стенкой по всей высоте установки камина. Выполняется она из пенобетонных или гипсовых элементов, а также кирпича (толщиной 100 мм) с дополнительной внутренней термоизоляцией базальтовой ватой (30 мм) в плоскости примыкания топки, облицовки и кожуха. Кстати, в этом плане кирпичный дом или коттедж из пеноблоков – самые пожаробезопасные.
Предтопочную площадку выполняют из несгораемых материалов: керамической плитки, камня или покрывают металлическим либо латунным листом (который должен выходить за пределы площадки на 20/30 см – в ширину, 50 см – в длину).
Все вышесказанное относится и к каркасно-щитовым домам. Впрочем, чтобы избежать лишних проблем, специалисты советуют ставить в них легкий камин с заводской трубой, не требующий специального фундамента.
ВСЕ РЕШАЕТ ДЫМОХОД
Самый главный элемент в камине – дымоход. Чтобы ваш очаг не стал источником постоянных неприятностей, необходимо уделить самое пристальное внимание трубе, выводящей продукты сгорания.
Дымоход может изготавливаться из кирпича, металла или керамики. Многих подкупает эстетика красивой кирпичной трубы, и они не рассматривают другие варианты. Напрасно: такой дымоотвод – далеко не самое оптимальное решение. Малейшее нарушение технологии при выкладывании – и о функциональности можно забыть. Если труба идет по фасадной стене и ширина ее стенки всего в полкирпича, образование конденсата неизбежно (особенно зимой, когда стенки трубы сильно охлаждаются и конденсация водяных паров увеличивается). Воспрепятствовать этому можно, оштукатурив ее изнутри глиняно-песчано-цементным раствором.
Если вы предпочтете жаропрочную нержавеющую сталь, не прогадаете. Выполненный из нее дымоход прослужит минимум 10 лет – сталь не подвержена воздействию влаги. К тому же, он весит намного легче, чем кирпичный, что позволяет встраивать его практически в любые помещения без опасности перегрузить опоры. И наконец, благодаря гибкости материала возможно сооружать дымоходы сложной конфигурации. Между двумя слоями нержавейки прокладывается теплоизоляция, которая, с одной стороны, способствует быстрому прогореву внутреннего контура (а значит, тепло отдается в помещение быстрее), с другой – предохраняет от перегрева внешний слой.
Как правило, такие трубы нуждаются в теплоизоляции. Обойтись без этого можно на вторых этажах и в мансардах – позволяя им передавать тепло в помещения. Однако они должны находиться на расстоянии не менее 25/30 см от «горючих» предметов. Если потолок из вагонки, желательно защитить его стальным листом в месте прохода трубы.
Не требует изоляции и наружная труба, которую устанавливают на расстоянии 10 см от стены.
Сегодня активно пропагандируется дымоход из керамики. Он представляет собой трехслойную конструкцию, в которую входят внешние блоки из легкого бетона, теплоизоляционные плиты и гладкая керамическая труба круглого сечения. Прочности и долговечности (гарантия 25/30 лет) такой трубы можно только позавидовать – она не боится ни воздействия высоких температур, ни конденсата.
Чтобы вы ни выбрали, дымоход не должен быть засорен сажей, которая опасна тем, что при температуре 1100/1300ОС может воспламениться. В конструкциях с идеально гладкими стенками вероятность такого явления невелика, а вот прочие «модели» нуждаются в регулярной чистке (специальным ершиком) и осмотре специалиста. (В идеале ее нужно проводить перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего эксплуатационного периода).
Внутреннее сечение дымохода, как правило, составляет 0,1/0,15 площади портала. Желательно, чтобы форма сечения была круглой – коэффициент сопротивления в таких трубах намного меньше, чем у квадратных или прямоугольных. Это означает, что не возникают завихрения при поднятии дымовых газов и не скапливается много сажи.
Если труба находится на расстоянии до 1,5 м от конька, она должна быть выше последнего на 50 см. От 1,5 до 3 м – на уровне конька. Более 3 м – нужно отклонение на 10О по горизонтали по отношению к трубе. Однако благодаря современным флюгерам, защищающим потоки ветров, придерживаться этих параметров не обязательно. Кроме того, на конце дымохода можно установить дефлектор, не позволяющий осадкам попадать внутрь трубы и к тому же оснащенный искрогасящей решеткой.
Также нужно помнить, что для лучшего горения необходим дополнительный подсос воздуха, для чего рекомендуется устраивать микропроветривания (особенно в домах с металлопластиковыми окнами, не позволяющими воздуху проникать в помещения). Еще одно решение: в капитальных стенах из красного строительного кирпича или из жаростойких бетонных блоков устроить на уровне топки вентиляционный канал (с диаметром трубы до 50 мм). Снаружи или изнутри его нужно закрывать специальной заглушкой – чтобы в осенне-зимний период при неработающем камине холодный воздух не попадал внутрь жилища.
В ТОПКУ!
По внешнему виду топки делятся на открытые (традиционные) и закрытые.
Первые устанавливают для любования живым пламенем. Однако у них низкий КПД – от 30 до 40%.
К открытым топкам относятся и автономно размещенные очаги, имеющие вид плоской ровной площадки (на ней и разводится огонь). Сверху монтируется канал для отвода дыма (дымосборник и дымоотводная труба). Этот вид очага прогревает комнату до тех пор, пока горят поленья.
Гораздо эффективнее закрытые топки, КПД которых достигает 75/85%. Такие модели, как правило, оборудованы дверками из особого жаропрочного стекла, что позволяет наблюдать за танцующими языками пламени и в то же время оберегает помещение от искр и углей.
Специалисты рекомендуют так называемые английские топки. Их боковые стенки развернуты под углом 45О по отношению к задней поверхности, которая также имеет наклон. В результате эффективность агрегата значительно повышается (отражается больше тепловых лучей).
Закрытые топки производятся из стали или чугуна. Сегодня наиболее востребованы последние: они прекрасно проводят тепло, легко переносят резкие температурные перепады (не деформируясь) и не подвержены коррозии даже при долговременном простое. Еще одно преимущество чугунных моделей – возможность в случае необходимости срочно покинуть дом, не дожидаясь, пока огонь полностью погаснет. Достаточно плотно закрыть дверку. Однако придется позаботиться о вентиляционных каналах – наружная поверхность такой топки нагревается до 300ОС и горячий воздух должен куда-то выходить. Монтируют их в гипсокартонных коробах. Учтите, что они должны располагаться на расстоянии не менее 40/50 см от потолка – чтобы не нагревать его.
В некоторых закрытых моделях предусмотрены дополнительные функции. Например, чтобы на внутренней стороне дверок не оседал черный налет, используется технология отталкивания дыма air-wash – промывание поверхности воздушным потоком, направленным из маленьких отверстий над и под створкой.
В Европе сегодня популярна топка-гильотина (или «топка с лифтом»). Стекло в такой модели перемещается вверх (на цепях или тросах), позволяя наслаждаться открытым пламенем – создается полная иллюзия открытого очага.
АКЦЕНТ НА ПОРТАЛ
Для облицовки каминов используются самые разнообразные материалы.
По-прежнему лидирует природный камень (мрамор, оникс, гранит, травертин, доломит, песчаник, известняк, кварцит). И не удивительно: он красив, долговечен, стоек к перепадам температур и влажности. А благодаря богатейшей фактуре такой портал еще и уникален.
Дерево (дуб, клен, орех, вишня) и по сей день остается излюбленным материалом для изготовления каминной полки (балки). Она может быть искусственно «состарена» (грубо отесанная, с трещинами и следами деятельности древоточцев) или быть зеркально гладкой – в зависимости от стиля интерьера. Делают из него и порталы, предварительно обработав специальными составами.
Облицовку из керамики (изразцы, плитка) встретишь не часто, хотя она по-своему красива и очень уютна. Еще одно «но»: ремонтировать такой портал очень сложно – следы замены лопнувших или треснувших плиток очень заметны. Так что может потребоваться полная перекладка стенки.
Все большую популярность приобретает металл (черный, цветной, нержавейка). При этом используются такие технологии, как хромирование, состаренная медь, искусственная ржавчина, травление. Прочно и стильно.
Не стоит забывать, что и облицовка нуждается в теплоизоляции, вернее ее внутренняя поверхность. Обычно используются плиты Firerock (ROCKWOOL). Также на гипсокартонных коробах (установленных в кирпичных стенках, закрывающих топку) во избежание их перегрева должны быть специальные решетки.
ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Есть определенная шкала пропорций, которой следует придерживаться, чтобы камин был функционирующим.
В случае с открытым кирпичным очагом при высоте трубы 5 м сечение дымохода должно составлять не менее 15% сечения топочной камеры; при высоте 10 м – 10%.
В закрытых каминах уже предусмотрен выход под определенное сечение (оно задано сами производителем). Обычно оно составляет 200/250 мм в диаметре.
При сечении топки 1м2 (высота х ширина) очаг может отапливать 150 м2.
В помещениях площадью до 30м2 оптимальным считается сечение 700 х 650 мм. До 20 м2 – 600 х 550 мм. Впрочем, эти соотношения весьма условны – их нельзя считать универсальным правилом. Скорее, рекомендации по наиболее гармоничному «вписанию» камина в определенные жилые габариты.
Площадь портала должна составлять 1/50 площади помещения. Высота – не более чем две глубины топки.
Высота топливника – 3/5 его ширины, а глубина – 1/2 (2/3) высоты.
Желательно, чтобы «каминный» проект реализовывала одна и та же команда профессионалов, знающих и соблюдающих все требования противопожарной безопасности. И в подтверждение этого у них должна быть лицензия на право производства соответствующих работ.
ТАМ ЕМУ И МЕСТО!
По расположению камины можно разделить на встроенные в стену, пристенные (в том числе и угловые) и островные.
Выбор места для камина – дело сугубо индивидуальное и зависит от вкусовых пристрастий заказчика и рекомендаций архитектора. Однако это касается моделей с закрытыми топками. Открытый очаг более «капризен»: не стоит располагать его в зоне сквозняков – они могут создавать завихрения, которые приведут к потере тяги. Поэтому его дислокацию нужно увязать с расположением окон, а также внутренних и наружных дверей. На некотором отдалении должны находиться и легковоспламеняющиеся предметы, а также такие бытовые предметы, как телевизор или «плазма».
Кроме того, кирпичный камин весит 700/1300 кг. Поэтому под пол ним должен быть достаточно прочным и иметь бетонную стяжку. Если вес очага превышает несущую способность перекрытий, придется возводить фундамент. При этом топка и облицовка должны располагаться на общем основании (чтобы не было подвижек друг относительно друга).
Установку камина в деревянном коттедже целесообразно отложить на год – из-за усадки (при рассогласованных движениях основания агрегата и здания стена прислонения и сам очаг могут разрушиться). Но поскольку дерево все равно склонно к сезонной деформации, все элементы камина должны быть независимы от подвижек конструкции дома. (Иными словами, стены, перекрытия, кровля, разделки в месте прохода дымохода через перекрытие должны свободно перемещаться по вертикали относительно составляющих очага).
Примыкающая деревянная стена защищается противопожарной стенкой по всей высоте установки камина. Выполняется она из пенобетонных или гипсовых элементов, а также кирпича (толщиной 100 мм) с дополнительной внутренней термоизоляцией базальтовой ватой (30 мм) в плоскости примыкания топки, облицовки и кожуха. Кстати, в этом плане кирпичный дом или коттедж из пеноблоков – самые пожаробезопасные.
Предтопочную площадку выполняют из несгораемых материалов: керамической плитки, камня или покрывают металлическим либо латунным листом (который должен выходить за пределы площадки на 20/30 см – в ширину, 50 см – в длину).
Все вышесказанное относится и к каркасно-щитовым домам. Впрочем, чтобы избежать лишних проблем, специалисты советуют ставить в них легкий камин с заводской трубой, не требующий специального фундамента.
ВСЕ РЕШАЕТ ДЫМОХОД
Самый главный элемент в камине – дымоход. Чтобы ваш очаг не стал источником постоянных неприятностей, необходимо уделить самое пристальное внимание трубе, выводящей продукты сгорания.
Дымоход может изготавливаться из кирпича, металла или керамики. Многих подкупает эстетика красивой кирпичной трубы, и они не рассматривают другие варианты. Напрасно: такой дымоотвод – далеко не самое оптимальное решение. Малейшее нарушение технологии при выкладывании – и о функциональности можно забыть. Если труба идет по фасадной стене и ширина ее стенки всего в полкирпича, образование конденсата неизбежно (особенно зимой, когда стенки трубы сильно охлаждаются и конденсация водяных паров увеличивается). Воспрепятствовать этому можно, оштукатурив ее изнутри глиняно-песчано-цементным раствором.
Если вы предпочтете жаропрочную нержавеющую сталь, не прогадаете. Выполненный из нее дымоход прослужит минимум 10 лет – сталь не подвержена воздействию влаги. К тому же, он весит намного легче, чем кирпичный, что позволяет встраивать его практически в любые помещения без опасности перегрузить опоры. И наконец, благодаря гибкости материала возможно сооружать дымоходы сложной конфигурации. Между двумя слоями нержавейки прокладывается теплоизоляция, которая, с одной стороны, способствует быстрому прогореву внутреннего контура (а значит, тепло отдается в помещение быстрее), с другой – предохраняет от перегрева внешний слой.
Как правило, такие трубы нуждаются в теплоизоляции. Обойтись без этого можно на вторых этажах и в мансардах – позволяя им передавать тепло в помещения. Однако они должны находиться на расстоянии не менее 25/30 см от «горючих» предметов. Если потолок из вагонки, желательно защитить его стальным листом в месте прохода трубы.
Не требует изоляции и наружная труба, которую устанавливают на расстоянии 10 см от стены.
Сегодня активно пропагандируется дымоход из керамики. Он представляет собой трехслойную конструкцию, в которую входят внешние блоки из легкого бетона, теплоизоляционные плиты и гладкая керамическая труба круглого сечения. Прочности и долговечности (гарантия 25/30 лет) такой трубы можно только позавидовать – она не боится ни воздействия высоких температур, ни конденсата.
Чтобы вы ни выбрали, дымоход не должен быть засорен сажей, которая опасна тем, что при температуре 1100/1300ОС может воспламениться. В конструкциях с идеально гладкими стенками вероятность такого явления невелика, а вот прочие «модели» нуждаются в регулярной чистке (специальным ершиком) и осмотре специалиста. (В идеале ее нужно проводить перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего эксплуатационного периода).
Внутреннее сечение дымохода, как правило, составляет 0,1/0,15 площади портала. Желательно, чтобы форма сечения была круглой – коэффициент сопротивления в таких трубах намного меньше, чем у квадратных или прямоугольных. Это означает, что не возникают завихрения при поднятии дымовых газов и не скапливается много сажи.
Если труба находится на расстоянии до 1,5 м от конька, она должна быть выше последнего на 50 см. От 1,5 до 3 м – на уровне конька. Более 3 м – нужно отклонение на 10О по горизонтали по отношению к трубе. Однако благодаря современным флюгерам, защищающим потоки ветров, придерживаться этих параметров не обязательно. Кроме того, на конце дымохода можно установить дефлектор, не позволяющий осадкам попадать внутрь трубы и к тому же оснащенный искрогасящей решеткой.
Также нужно помнить, что для лучшего горения необходим дополнительный подсос воздуха, для чего рекомендуется устраивать микропроветривания (особенно в домах с металлопластиковыми окнами, не позволяющими воздуху проникать в помещения). Еще одно решение: в капитальных стенах из красного строительного кирпича или из жаростойких бетонных блоков устроить на уровне топки вентиляционный канал (с диаметром трубы до 50 мм). Снаружи или изнутри его нужно закрывать специальной заглушкой – чтобы в осенне-зимний период при неработающем камине холодный воздух не попадал внутрь жилища.
В ТОПКУ!
По внешнему виду топки делятся на открытые (традиционные) и закрытые.
Первые устанавливают для любования живым пламенем. Однако у них низкий КПД – от 30 до 40%.
К открытым топкам относятся и автономно размещенные очаги, имеющие вид плоской ровной площадки (на ней и разводится огонь). Сверху монтируется канал для отвода дыма (дымосборник и дымоотводная труба). Этот вид очага прогревает комнату до тех пор, пока горят поленья.
Гораздо эффективнее закрытые топки, КПД которых достигает 75/85%. Такие модели, как правило, оборудованы дверками из особого жаропрочного стекла, что позволяет наблюдать за танцующими языками пламени и в то же время оберегает помещение от искр и углей.
Специалисты рекомендуют так называемые английские топки. Их боковые стенки развернуты под углом 45О по отношению к задней поверхности, которая также имеет наклон. В результате эффективность агрегата значительно повышается (отражается больше тепловых лучей).
Закрытые топки производятся из стали или чугуна. Сегодня наиболее востребованы последние: они прекрасно проводят тепло, легко переносят резкие температурные перепады (не деформируясь) и не подвержены коррозии даже при долговременном простое. Еще одно преимущество чугунных моделей – возможность в случае необходимости срочно покинуть дом, не дожидаясь, пока огонь полностью погаснет. Достаточно плотно закрыть дверку. Однако придется позаботиться о вентиляционных каналах – наружная поверхность такой топки нагревается до 300ОС и горячий воздух должен куда-то выходить. Монтируют их в гипсокартонных коробах. Учтите, что они должны располагаться на расстоянии не менее 40/50 см от потолка – чтобы не нагревать его.
В некоторых закрытых моделях предусмотрены дополнительные функции. Например, чтобы на внутренней стороне дверок не оседал черный налет, используется технология отталкивания дыма air-wash – промывание поверхности воздушным потоком, направленным из маленьких отверстий над и под створкой.
В Европе сегодня популярна топка-гильотина (или «топка с лифтом»). Стекло в такой модели перемещается вверх (на цепях или тросах), позволяя наслаждаться открытым пламенем – создается полная иллюзия открытого очага.
АКЦЕНТ НА ПОРТАЛ
Для облицовки каминов используются самые разнообразные материалы.
По-прежнему лидирует природный камень (мрамор, оникс, гранит, травертин, доломит, песчаник, известняк, кварцит). И не удивительно: он красив, долговечен, стоек к перепадам температур и влажности. А благодаря богатейшей фактуре такой портал еще и уникален.
Дерево (дуб, клен, орех, вишня) и по сей день остается излюбленным материалом для изготовления каминной полки (балки). Она может быть искусственно «состарена» (грубо отесанная, с трещинами и следами деятельности древоточцев) или быть зеркально гладкой – в зависимости от стиля интерьера. Делают из него и порталы, предварительно обработав специальными составами.
Облицовку из керамики (изразцы, плитка) встретишь не часто, хотя она по-своему красива и очень уютна. Еще одно «но»: ремонтировать такой портал очень сложно – следы замены лопнувших или треснувших плиток очень заметны. Так что может потребоваться полная перекладка стенки.
Все большую популярность приобретает металл (черный, цветной, нержавейка). При этом используются такие технологии, как хромирование, состаренная медь, искусственная ржавчина, травление. Прочно и стильно.
Не стоит забывать, что и облицовка нуждается в теплоизоляции, вернее ее внутренняя поверхность. Обычно используются плиты Firerock (ROCKWOOL). Также на гипсокартонных коробах (установленных в кирпичных стенках, закрывающих топку) во избежание их перегрева должны быть специальные решетки.
ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Есть определенная шкала пропорций, которой следует придерживаться, чтобы камин был функционирующим.
В случае с открытым кирпичным очагом при высоте трубы 5 м сечение дымохода должно составлять не менее 15% сечения топочной камеры; при высоте 10 м – 10%.
В закрытых каминах уже предусмотрен выход под определенное сечение (оно задано сами производителем). Обычно оно составляет 200/250 мм в диаметре.
При сечении топки 1м2 (высота х ширина) очаг может отапливать 150 м2.
В помещениях площадью до 30м2 оптимальным считается сечение 700 х 650 мм. До 20 м2 – 600 х 550 мм. Впрочем, эти соотношения весьма условны – их нельзя считать универсальным правилом. Скорее, рекомендации по наиболее гармоничному «вписанию» камина в определенные жилые габариты.
Площадь портала должна составлять 1/50 площади помещения. Высота – не более чем две глубины топки.
Высота топливника – 3/5 его ширины, а глубина – 1/2 (2/3) высоты.
Желательно, чтобы «каминный» проект реализовывала одна и та же команда профессионалов, знающих и соблюдающих все требования противопожарной безопасности. И в подтверждение этого у них должна быть лицензия на право производства соответствующих работ.
Юлия Манукян
