Если вы все-таки надумали построить камин самостоятельно или хотите быть не просто наблюдателем, а знатоком нюансов, которого не проведешь, предлагаем вам пошаговый план.
1. Сначала делаем необходимые расчеты. Соотношения и пропорции указаны на многих профилированных сайтах. Напомним, что площадь портала обычно рассчитывается около 0,02 единицы от площади комнаты. Глубина топливника должна быть равна 1/3 высоты портала.
2. Далее принимаемся за порядовку – чертеж каждого ряда. Все кирпичные ряды вычерчиваются на бумажном листе в клеточку (А4), а затем пронумеровываются. При этом делаются отметки о том, какие кирпичи будут использоваться (целые, половинные или трехчетвертные).
3. Готовим материалы: печной кирпич, глину, песок, цемент, бутовый камень, щебень. Для футеровки (внутренних стен) топливников нужен кирпичи с повышенной огнестойкостью или огнеупорный шамотный кирпич. Огнеупорный кирпич нужно сполоснуть в воде для удаления скопившейся пыли. Обычные кирпичи рекомендуется замочить на 30 секунд для того, чтобы вышли пузырьки воздуха.
4. Закладываем фундамент. Размеры фундамента определяются размерами сторон камина, плюс 10-15 см. Между фундаментом самого дома и фундаментом камина нужно оставить 5-6 см для заполнения песком, что позволит предотвратить появление трещин на камине при усадке. Глубина котлована под фундамент: для одноэтажного дома – 50-60 см, для двухэтажного – не менее 80 см. В случае обычного грунта на дне устраивается песчаная подушка, а на сыпучих грунтах – песчано-гравийная смесь (или слой из щебня толщиной 10-20 см). Каждый слой следует увлажнить, уплотнить и проверить горизонтальность с помощью строительного уровня.
5. Прежде сооружаем деревянную опалубку: из досок сколачиваем ящик без дна с размерами, отвечающими размерам фундамента по длине, ширине и высоте (глубина подземной части плюс высота надземной). Для обеспечения гидроизоляции стены изнутри покрываются толем, рубероидом или обмазываются горячим битумом. Устанавливаем опалубку на основу и укладываем в нее слой крупных (до 15 см в поперечнике) камней. Щели, образующиеся между камнями, заполняем щебнем. Затем заливаем этот слой раствором (1 часть цемента и 3 части песка).
6. Сверху укладываем несколько слоев бутового камня, при этом каждый слой заливаем раствором. Верх фундамента тщательно выравниваем, проверяем уровнем и закрываем полиэтиленовой пленкой. Верхний слой должен находиться ниже чистого пола на 5-7 см. Через неделю фундамент готов к возведению кладки.
7. Рисуем на стене контуры камина. Готовый фундамент гидроизолируем двойным слоем толя или рубероида. Сначала насухо укладываем кирпичи для тщательной подгонки. Выкладываем заднюю и боковые стенки камина (толщина 20 см). Сначала укладываем угловые кирпичи, горизонтальность кладки проверяем по уровню. Далее нужно выложить наружный ряд, в последнюю очередь выкладывается середина. Нюанс: заднюю стенку делают с уклоном, чтобы получить лучшее отражение тепла от камина. Для этого же боковые стенки очага делают раскрытыми, под углом в 60° к задней части камина.
8. Швы делаем тонкими и аккуратно заполняем их раствором. Его излишек, образующийся во внутритопочном пространстве, удаляем. В местах поворотов и сужений рекомендуется добиваться при кладке закругленной формы. Следите, чтобы вовнутрь были направлены лишь ровные грани кирпичей. Небольшие выбоины нужно затереть ветошью, которую предварительно смачивают в глиняном растворе.
9. Чтобы вывести дымовую трубу, выкладываем ряды из красных кирпичей, используя цементно-песчаный раствор. От топочного отверстия снизу вверх делаем дымосборник, оборудованный в верхней части поворотной заслонкой либо задвижкой для прочистки. Поперечное сечение дымохода для оштукатуренного камина не должно быть меньше 1/10 сечения топочного отверстия, а для неоштукатуренного камина – менее 1/8.
10. Затем закрепляем металлическую раму для дверцы каминной топки с помощью наклепанных полосок из полосовой стали (кламмеров) толщиной 3 мм, которые помещаем в кладочный шов, а затем заливаем раствором. Кламмеры можно заменить жгутами из отожженной проволоки (диаметром 2 мм). Вьюшечные дверки, духовые шкафы прикрепляем к кладке, используя ту же проволоку. У металла коэффициент теплового расширения больше, чем у кирпича. Поэтому между рамой топочной двери и кладкой следует использовать асбестовый уплотнитель толщиной 5 мм. Металлические элементы устанавливаются с зазорами 5-10 мм (с учетом коэффициента теплового расширения). Верхняя рамка дверцы топки не может служить опорой для кирпичной кладки. Для этого советуем сделать перемычку из кирпича «в замок» или напуском (клинчатое перекрытие).
11. Финал – подключение сооружения к дымоходу, для чего соединяем выходное отверстие дымосборника с готовым дымоходом.
12. Отделка.
Специалисты не советуют пользоваться свеженьким камином ранее, чем через месяц, а то и два – пока все не усядется и подсохнет как следует. Да и потом нагрузку на него увеличивать лучше постепенно.
