Мягкая кровля (битумная или гибкая черепица) – отличное кровельное покрытие, но и оно может пострадать в зимний период. Главная проблема – разрушение битумного слоя (при изготовлении мягкой кровли в качестве армирующего слоя используется стекловолокно, которое пропитывается битумом).
Вот признаки того, что дело пахнет ремонтом – для рулонных битумных плоских кровель:
· отслоения в местах соединения полотнищ мягкого кровельного материала;
· впадины со скопившейся в них водой;
· вздутия (под слой материала просочилась вода);
· трещины, разрывы;
· гниль, плесень или грибок.
Впадины нужно вырезать, а пузыри – проколоть. Затем поверхность кровли очищают от грязи, а поврежденные участки заливают герметиком или битумной мастикой («Технониколь», «Акрилшилд», «Аквамаст Кровля»), на которую накладывают рубероид (большей площадью, чем ремонтируемый участок). Получается заплата. Сверху наносят еще один слой битума, распределяя его валиком по все поверхности и особенно налегая на края заплаты.
Разошедшиеся стыки соединяют так: приподнимают и тщательно просушивают пространство под кровельным материалом, затем промазывают поврежденный участок битумом. Кладут кровлю на место и снова обрабатывают стык битумом.
Можно поступить еще радикальнее – на старую, очищенную кровлю уложить новый слой материала. Но это ход реален, если кровля не очень сильно повреждена, или это не восьмой слой. Он считается критическим по той причине, что каждый новый слой существенно увеличивает нагрузку на опоры перекрытия и стены дома.
В случае с битумной черепицей есть вероятность повреждения одного или нескольких элементов. Если вы слишком усердно счищали снег и лед, легко повредить защитные гранулы. Или же появляется ржавчина в виде грязно-серого налета – из-за коррозии необработанных металлических крепежных элементов. Ремонт проблематичен: хотя покрытие монтируется отдельными листами, в итоге получается сплошной кровельный ковер. Демонтаж одной плитки может нехорошо отразиться на соседних. Замену черепицы на поврежденном участке ската лучше доверить профессионалам. В Интернете есть подробные инструкции, как это сделать своими руками, но и там предупреждают, что это задача – повышенной сложности.
Если повреждения незначительны, можно пойти по пути «малого» ремонта. Первый вариант – обработать поврежденный участок кровельным герметиком (битумной лентой). Второй – наплавить заплатку с помощью газовой пропановой горелки (например, ГВ-500).
По прошествии какого-то времени на битумной кровле появляются темные пятна. Есть два противоположных мнения на этот счет. Одни специалисты утверждают, что защитный слой (битумная черепица покрыта слоем каменой посыпки) стирается и проступают черные пятна. Пора подумать о замене кровли.
Другие не так категоричны: темные пятна совсем не обязательно означают потерю гранул. Это могут быть водоросли, которые никак не вредят плитке, разве что портят внешний вид. Их можно осветлить с помощью специальных растворов («Грён-Фри»). Впрочем, мера эта временная, в том смысле, что через несколько лет придется повторить. При очистке от водорослей нужно не переборщить, что не устранить слишком большое количество защитных гранул.
Если у плитки загнулись края – это очевидный признак плохой вентиляции. Черепица деформируется из-за того, что горячий воздух устремляется вверх. Сильно искривленные плитки придется менять либо закрепить завернувшиеся края гвоздями. В любом случае, чтобы остановить процесс, нужно наладить нормальную циркуляцию воздуха на чердаке.
Если повреждено более трети плиток, придется задуматься о замене всего кровельного покрытия.
О борьбе с биопоражениями мы уже упоминали в разделе о шифере. Добавим, что есть еще один способ защиты – установка на крыше пластинок чистой электротехнической меди. Дождевая вода, ионизируясь при контакте с медью, создает неблагоприятную среду для мха.
На форумах часто обсуждают такие средства, как «Жавель», «Sambla-septik», «Borup». Не советуем: это все очень агрессивные «хлоры», которые вместе с плесенью и мхом уничтожат цвет и начнут разъедать само покрытие.